Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Содержание

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

  • ручные инструменты – набор стамесок и отверток, ножовку, молоток, стусло (специальное приспособление для ровного спила элементов под углом), рулетку и строительный уровень;
  • электрические инструменты – циркулярку, перфоратор, торцовочную пилу (рис.1), шуруповерт, электрофрезу;
  • фурнитуру – защелкивающиеся замки, дверные петли (лучше берите разъемные), бруски с клиньями, саморезы, гвозди.

В список расходных материалов входят:

  • монтажная пена;
  • клей столярный;
  • герметик.

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш (проема) = Ш (двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Н(проема) =Н(д/полотна) +Вк+30/40мм+Н(порога)

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

  1. Монтаж стоек.
  2. Монтаж петель.
  3. Установка замков.
  4. Монтаж д/коробки.
  5. Установка наличников.

Монтаж стоек

Последовательность такова:

  • Берем торцовочную пилу. Верхние части, где соединяются притолока с боковыми элементами коробки, спиливаем под углом 45 градусов, чтобы добиться максимального прилегания. Можно сделать стыки и под прямым углом, но первый вариант смотрится более эстетично;
  • По внутренней стороне стойки отмеряем нужную высоту (стандартные параметры указаны на рис. 3). Величина включает в себя зазор 4мм, высоту полотна 2000мм, зазор в нижней части 10мм. Итого – общая высота составляет 2014мм;
  • Аналогичную операцию проводим с другой стойкой.

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

  • Отмерьте по внутренней стороне нужную длину, куда входят зазор по краю со стороны, где будет замок (40мм), ширина д/полотна 800мм плюс зазор с другого края 40мм. Итого – ширина притолоки составила 808мм.
  • Спилы по диагонали выполняем с помощью стусла.

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

  • От верха стойки, где будет петля, отмеряем 200мм;
  • Прикладываем петлю, берем канцелярский нож и осторожно, чтобы не пораниться, обводим контур. Можно это сделать и карандашом, но всегда остается риск выполнения неправильной разметки из-за погрешности, оставляемой толщиной стержня;
  • Углубления выполняем с помощью специальной фрезы (рис.5). Она равна толщине петли. Если нет электроинструмента, вырезать углубление можно и стамеской, но делать это нужно крайне осторожно. Т.о., посадочное место выполняем в верней и нижней части стойки (нижний отступ равен 210мм).

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

  • Установите полотно горизонтально;
  • На стороне, противоположной петлям, на высоте примерно 900-1000мм от нижнего края, сделайте насечку;
  • По центру толщины полотна выполните отверстие с помощью специального сверла – у инструмента должен быть большой диаметр сверления, достаточный для вхождения защелки;

Монтаж замка с ручкой видео:

  • В углубление вставьте защелку и по периметру сделайте отметку карандашом;
  • Для установки лицевой планки делаем углубление, используем электрофрезу;
  • Задвижку вставляем в углубление – корпус ровняем по торцевой части полотна. Если все выполнено правильно, то все детали должны совпасть. Теперь выньте корпус задвижки из углубления;
  • На дверном полотне отметьте места для установки ручек, просверлите отверстия;
  • Установите защелку снова в выполненное углубление на торцевой части, закрепите саморезами;
  • Осталось «посадить» на саморезы дверные ручки;
  • Установите декоративные накладки, используйте для этого обычный шестигранник.

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

  • 2 самореза располагают под петлями;
  • 1 саморез остается под замком.

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

  • Установите коробку в проем. Временно зафиксируйте ее с помощью клиньев;
  • Возьмите лазерный уровень, выполните выравнивание по вертикали;
  • Закрепите саморезами способом впотай.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.

Далее:

  • Закройте дверь;
  • Дополнительно закрепите зазоры распорками, чтобы не произошло случайного смещения (используйте подручные средства, брусья);
  • Приступаем к запениванию полостей, оставшихся между д/коробкой и стеной. Операцию лучше выполнять с помощью специального пистолета – только в этом случае можно положить пену ровным тонким слоем.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм Наружный размер (если монтаж проводится на коробку) Внутренний размер
600 622 618
800 822 818
1200 1227 1220

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

  • Запилите боковые наличники (предполагается, что вы их уже вымерили в соответствии с параметрами таблицы). Используйте для удобства стусло или торцовочную пилу. Должен получиться угол 45 градусов;
  • Навешивание будем проводит сначала со стороны, в которую открывается дверь, т.е., при открывании двери на вас;
  • Закрепите середину и нижнюю часть гвоздями. Верх пока не трогаем;
  • Вымеряем и запиливаем верхний наличник. Проверяем, чтобы соединения верхнего и боковых наличников были ровные, без выступов;
  • Убедившись в том, что срезы выполнены правильно, снимите боковые наличники, просверлите их в трех местах, сделав таким образом углубления под гвозди;
  • Приступаем к креплению наличников: боковые монтируют на 5 гвоздей, для верхнего достаточно двух.
Читайте также  Замена МДФ накладки на входной двери

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

Источник: https://mastergrad.com/blogs/post/11460/

Установка дверной коробки своими руками

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Дверные коробки продаются в строительных магазинах обычно уже в собранном, готовом виде, но также встречаются в продаже и их отдельные составляющие (нарезанные пиломатериалы), в приобретении последних есть одно преимущество – при сборке коробку можно будет подогнать под требуемые габариты дверного проема. Установка дверной коробки своими руками – дело не совсем простое и браться за него не рекомендуется без наличия определенных знаний. Поэтому предлагаем изучить технологию монтажа, а также схемы по сборке.

Инструменты

Все необходимое для установки двери

Для выполнения самостоятельного монтажа дверной коробки, вам требуется примерно такой набор инструментов:

  • комплект брусков (должен быть в комплекте дверной рамы);
  • уровень или отвес (для избегания возникновения перекосов);
  • молоток;
  • гвозди;
  • шуруповерт или дрель со специальной насадкой для закручивания шурупов;
  • электрофрезер;
  • шурупы;
  • ножовка;
  • рейки из дерева;
  • набор стамесок;
  • обрезки для клиньев;
  • монтажная пена.

Инструменты для сборки дверной коробки

Наличие комплекта профессионального инструмента – это дорогое удовольствие, но зато оно обеспечивает качественный результат выполнения работ. Ведь если осуществлять монтаж простыми подручными инструментами, да к тому же без соответствующего опыта, можно просто не суметь выдержать необходимую точность. Поэтому прежде чем приступать к работам, обратитесь в одну из многочисленных фирм, в которой можно взять в аренду любой нужный инструмент или прибор за небольшую плату.

Технология сборки

Сборка дверной коробки осуществляется в несколько этапов.

Этап 1

Раскладка дверной коробки

  1. Выложите на пол бруски дверной конструкции.
  2. Внимательно осмотрите имеющийся материал и убедитесь, что у самого короткого бруска конструкции имеются пазы (их наличие важно для удобного соединения всех деталей).
  3. Аккуратно состыкуйте пазы на верхнем бруске вместе с боковыми брусками, и затем сбейте все эти элементы. Чтобы не повредить материал используйте деревянную киянку.
  4. Скрепите части между собой при помощи шурупов и проверьте надежность получившейся конструкции.
  5. В случае отсутствия пазов у короткого бруска, все части конструкции скрепляют гвоздями или шурупами.

Этап 2

  1. Соединение Отпилите выступающие концы деревянных брусков (чтобы они не мешали сборке).
  2. Обратите внимание на поверхность получившейся дверной конструкции – она должна быть ровной и гладкой.
  3. Проверьте все углы конструкции – важно, чтобы они были прямыми.

  4. Произведите точные замеры ширины верхней части дверной рамы.
  5. Отрежьте рейку таким образом, чтобы ее длина была чуть больше полученного замера, и прикрепите ее гвоздями к боковым брусьям.
  6. Отрежьте ненужные концы рейки.

На следующем этапе вам нужно будет заняться монтажом дверных петель.

Этап 3

Установка петель на коробку

  1. На внутренней стороне конструкции от верхнего края отмерьте 20 см.
  2. Приложите дверную петлю и обведите карандашом ее контур.
  3. Известно, что сложенная петля оставляет небольшой зазор от двери до коробки (0,4 см). Учитывая толщину петли, рассчитайте глубину ее установки.
  4. При помощи фрезера сделайте площадку для крепления петли. Если электрофрезера у вас не оказалось, можете воспользоваться для этих целей набором стамесок.
  5. Аналогичным образом сделайте посадочное место для нижней дверной петли. Но учтите, что расстояние от нижнего края конструкции должно быть 21 см (1 см отводится на нижний зазор).
  6. Дверную коробку, с установленными на ней петлями, приложите к двери и осуществите на двери разметку мест, где будут крепиться петли. Организуйте посадочные места на двери для петель таким же образом, как вы ранее выполнили их на коробке.

Использование отвеса при установке

  1. Сделайте замеры высоты боковой части дверного проема и затем перенесите полученные размеры на боковые брусья дверной конструкции.
  2. Помня о технике безопасности, аккуратно поднимите П-образную коробку с пола и непосредственно приступайте к ее монтажу в проем. Используя отвес или уровень, тщательно проверьте вертикальность коробки, перпендикулярность всех ее составляющих элементов и горизонтальность верхнего бруска. С первого раза рама может не «вписаться» в проем (даже если все замеры вами произведены правильно). Но это не беда. Образовавшиеся зазоры между проемом и коробкой можно легко и быстро устранить, используя деревянные клинья или монтажную пену.
  3. После того, как вы установите раму на отведенное ей место, обязательно закрепите ее. Прикрутите дверную коробку дюбелями к откосам проема.
  4. Убедитесь, что собранная вами дверная коробка надежно встала в дверной проем.
  5. Удалите временные распорки и рейки, также не забудьте отпилить выступающие части деревянных клиньев.

Схема установки

Можно считать, что монтаж дверной рамы окончен.

Приступайте к навешиванию двери на петли и к креплению наличников.

Крепят наличники гвоздями, саморезами, либо на клей. После установки шляпки гвоздей обычно затирают, а если были использованы саморезы – на них надевают декоративные заглушки из пластика.

Как видим, монтаж дверной коробки требует не только наличия знаний, но еще и опыта монтажных работ и терпения.

Тонкости установки дверной коробки:

Схемы

Из этого раздела вы узнаете, как установить дверную коробку:

Вычисление размера дверного полотна

Устройство дверной коробки

Толщина коробки зависит от толщины стены

Составляющие коробки

Схема установки полотна

Установка межкомнатной двери

Схема установки коробки

Коробка с уплотнителем

Фото

На фото показано, как установить коробку:

Запенивание промежутка между коробкой и стеной

Установка коробки из МДФ

Соединения

Пол и порог дверной коробки

Монтаж наличников

Крепление коробки подвесами

Инновационная крепежная система

Источник: https://kakpravilnosdelat.ru/ustanovka-dvernoj-korobki/

Установка межкомнатной двери из МДФ своими руками

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Современные межкомнатные двери из МДФ обладают массой достоинств – привлекательным внешним видом, невысокой ценой и практичностью. МДФ предоставляет безграничное пространство для реализации дизайнерских идей, а обширная линейка размеров позволяет подобрать оптимальный вариант на межкомнатные проемы любой глубины и ширины.

Несколько примеров исполнение дверей из МДФ

Не составляет особого труда и самостоятельная установка МДФ дверей, что дает возможность сэкономить на услугах специалистов-ремонтников.[contents h2 h3]

Правила выбора двери

Если Вы решили выполнить монтаж двери своими руками, первое, что надо сделать – это произвести точные замеры дверного проема, желательно без старой коробки. Главными параметрами являются его глубина, ширина и высота.

  • Глубина проема – это толщина стены, согласно которой выбирается лутка (коробка) двери;
  • Ширина проема – это ширина двери + примерно 8-9 см на установку лутки.Стандартный размер дверей для санузла – 60 см, для кухни – 70 см и для межкомнатных дверей – 80 см. Таким образом, для установки, например, кухонной двери, ширина проема должна составлять около 80 см.

Размеры, которые нужно снять для правильного подбора дверного блока

Сама коробка из МДФ имеет стандартную толщину в 2,5 см, умножаем на 2, получается 5 см. Прибавляем необходимый припуск на свободное движение двери – примерно по 3 мм с каждой стороны. Оставшееся расстояние в 3-4 см понадобится для регулировки правильного положения лутки в пространстве и ее дополнительной фиксации с помощью монтажной пены;

  • Высота проема. Данный параметр играет роль не столько при выборе высоты дверей (стандартная высота современных дверных полотен – 2 метра), сколько при выборе конструкции коробки. Она может быть с порогом или без такового. Расчет высоты лутки с порогом производится по той же схеме, что и расчет ширины двери. А если дверь будет устанавливаться без порога, то к 3-миллиметровому запасу на свободное движение двери вверху прибавляются еще 1-2 см (в зависимости от толщины напольного покрытия).

На основе полученных данных осуществляется выбор двери и фурнитуры к ней. В конечном итоге набор должен выглядеть следующим образом:

  • Дверное полотно;
  • коробка (2 вертикальных бруса и один или два (если предусмотрен порог) горизонтальных бруса;
  • рейки притвора (вертикальные и горизонтальные);
  • доборные планки (в случае нестандартной ширины проема);
  • фурнитура (ручка, петли, замок (в случае необходимости).

Набор необходимых инструментов

Установка межкомнатных дверей своими руками – это хоть и не особо сложный, но ответственный и кропотливый процесс, который будет очень сложно провести без соответствующих инструментов. Для аккуратного и быстрого выполнения всех работ понадобятся:

  • электрическая дрель или перфоратор (в зависимости от материала, из которого изготовлены стены);
  • буры или сверла на 4 и 6 мм;
  • ручная пила с мелкими зубьями;
  • сверло по дереву диаметром 4 мм;
  • стамеска;
  • шуруповерт или отвертка с крестообразной насадкой;
  • рулетка и строительный уровень;
  • стусло;
  • дюбели быстрого монтажа длиной не менее 75 мм и шурупы по дереву 3,5х60мм;
  • монтажная пена.
Читайте также  Двери МДФ или шпон что лучше?

Монтаж двери своими руками: пошаговая инструкция

Сложность процесса установки двери своими руками будет зависеть от изначально выбранной модели. Более дорогостоящие варианты уже поставляются с петлями и ручкой и имеют готовые для монтажа размеры деталей. Их сборка напоминает конструктор, т.к. элементы конструкции не требуют подгонки, достаточно лишь скрепить их в определенной последовательности, установить коробку в проем, надеть на петли дверь и облагородить готовую конструкцию наличниками.

Составные элементы дверной конструкции

Мы же рассмотрим более сложный вариант, когда дверное полотно комплектуется лишь заготовками для будущей лутки и не имеет ни петель, ни ручки. Первое, что понадобиться сделать – это демонтировать старую дверь и дверную коробку.

Сборка новой лутки

Данный процесс выполняется на ровной горизонтальной поверхности, т.е. на полу (во избежание повреждений элементов коробки рекомендуется предварительно подстелить мягкую подложку).

Первым делом отпиливается верхняя перекладина коробки с учетом ширины двери, припусков на свободу ее движения (в общей сложности ≈ 6 мм) и толщину лутки (2,5 х 2 = 5 см). Далее монтируются вертикальные элементы лутки. Их раскладывают на полу перпендикулярно верхней перекладине. Все элементы находятся в положении «на ребре». При стыковке горизонтальной и вертикальных деталей должен получиться прямой угол.

В монтажные пазы временно вставляются притворные планки, на которые кладется дверь. Между дверным полотном и коробкой по периметру вставляются прокладки толщиной ≈ 3 мм (к примеру, ровные полоски картона).

Далее монтируется верхняя перекладина коробки к вертикальным стойкам. Данный процесс реализуется посредством саморезов по дереву.

Правильное скрепление дверной коробки

Принимая во внимание возможность раскола МДФ элементов, настоятельно рекомендуется предварительно рассверлить места будущего ввинчивания саморезов сверлом по дереву немного меньшего диаметра.

Точки крепления должны находиться ближе к центру деталей. Для соединения каждой стороны коробки достаточно двух саморезов.

Получив П-образную основу, необходимо отрезать излишки вертикальных элементов по длине. При этом нельзя забывать о пороге (если он планируется) или о необходимом расстоянии от пола (с учетом толщины напольного покрытия). Отмерив нужную длину и обрезав излишки, нижнюю часть коробки скрепляют деталью порога, такой же ширины и по аналогичной схеме с монтажом верхней перекладины, либо монтажной планкой для временной фиксации правильного контура лутки (крепится в нижние торцевые участки вертикальных стоек). Сборка коробки на этом завершена.

Врезка петель

Данный процесс требует максимальной точности и аккуратности в работе. Проще всего его выполнить с помощью ручной фрезеровальной машинки, но если таковой нет, тогда придется воспользоваться молотком и столярной стамеской.

Вставив сложенные петли в зазор между дверью и коробкой, и разместив их на высоте ≈ 250 мм от верхнего и нижнего краев двери, необходимо сделать соответствующую разметку на лутке и торце двери на стороне, где будут размещаться петли (с учетом правого или левого открывания двери).

Если все сделано правильно, петля встанет заподлицо

Вынув дверь из собранной конструкции, с помощью доступных инструментов необходимо вырезать углубления в лутке и торце двери, соответствующие толщине и контуру петельных пластин. Далее производится установка петель в подготовленные «гнезда» с помощью саморезов (обычно они входят в комплект с петлями).

Монтаж лутки своими руками

Собранную конструкцию необходимо вставить в дверной проем, контролируя ее правильное горизонтальное и вертикальное расположение с помощью строительного уровня. Фиксация коробки осуществляется посредством деревянных клиньев и саморезов.

Клин устанавливается при помощи молотка

Монтаж дверного полотна

Следующим этапом является установка дверного полотна с врезанными петлями на вставленную коробку. При этом проверяется правильность вертикальных и горизонтальных зазоров. Если дверь открывается и закрывается без помех, а все зазоры одинаковы, значит, установка произведена правильно.

Окончательная фиксация коробки

В зазор между дверью и коробкой по всему периметру конструкции необходимо вставить прокладки (например, полоски картона соответствующей толщины (≈ 3 мм). Следующей процедурой является заполнение монтажной пеной оставшегося пространства между дверным проемом и коробкой.

Рекомендуем для работы с пеной приобрести специальный пистолет – это облегчит и упростит процесс установки коробки

После полного высыхания пены (≈ 12 часов) проводится обрезание выступивших излишков пены и демонтаж нижней скрепляющей планки.

Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка дверной коробки из МДФ своими руками

Иногда бывает необходимость что нужно самому заняться установкой межкомнатных дверей, в этой статье мы подробно рассмотрим такие примеры. Вы убедитесь, что в этом нет ничего сложного, нужно просто соблюдать ряд простых рекомендаций. Но сначала давайте рассмотрим коротко вопрос о выборе дверей, ведь установка начинается с магазина, где нужно будет приобрести дверь для дома.

Виды межкомнатных дверей

Самая важная характеристика межкомнатной двери — это материал, из которого она сделана. Соответственно от него, в первую очередь, зависят долговечность и практические свойства двери. Рассмотрим самые распространенные виды дверей в зависимости от материала изготовления.

1. Двери из ДВП — это деревянный каркас обшитый листами ламинированного ДВП. Установка такой межкомнатной двери своими руками будет рассмотрена в этой статье. Впрочем, сам материал двери на процесс ее установки не влияет.

Двери из ДВП имеют только один существенный плюс — они очень дешевы. Именно поэтому они получили самое большое распространение, продаются практически везде и имеют большой ассортимент. Очень условно можно отнести к плюсу то свойство, что двери из ДВП довольно легкие, их несложно транспортировать и повесить на петли в одиночку.

https://www.youtube.com/watch?v=ADrewbNWiUQ

В остальном одни минусы — дверь из ДВП боится влаги, из-за которой она коробится. Поэтому рекомендуется устанавливать изделие только между сухими помещениями. Дверь имеет плохую звукоизоляцию. Также обладает низкой прочностью, поэтому их легко повредить.

2. Дверь из МДФ вне всякого сомнения имеют оптимальное соотношение цены и качества. Такие двери прочные, имеют хорошую влагостойкость. Звукоизоляционные свойства у них ощутимо выше, чем у филенчатых (каркасных) дверей на основе ДВП.

3. Двери из натурального дерева. При изготовлении из ценных пород дерева такие двери отличаются, прежде всего, высокими эстетическими свойствами. Они идеально подходят для оформления дорогих интерьеров в классическом стиле (см. статью Дизайн гостиной в классическом стиле).

Конечно, это не полный перечень всех видов дверей. Еще есть такие как двери пластиковые, металлические и стеклянные межкомнатные двери, но их описание заслуживает отдельной статьи, например, смотрите статью Межкомнатные пластиковые двери: виды, характеристики.

Выбор дверной коробки

Дверная коробка будет оформлять дверной проем и держать через петли вес двери. Поэтому отнеситесь к выбору дверной коробки внимательно. Есть три основных вида дверных коробок.

1. Дверная коробка из ДПВ. Грубо говоря, это дверная коробка из прессованной «бумаги». Внешне такая коробка выглядит вполне достойно, стоит дешево, но очень непрочная. Если взять посередине планку коробки, то она прогнется даже от своего веса и ее можно легко повредить при установке. Поэтому дверные коробки из такого материала не долговечны. На них нельзя вешать тяжелые двери из МДФ и натурального дерева.

2. Дверная коробка из необработанного дерева — это просто профилированный сухой брус. Обычные деревянные коробки грубой обработки стоят недорого, практически столько же, как и коробка из ДВП. Но намного прочнее, чем коробка из ДВП. Несмотря на то, что такие дверные коробки требуют финишной отделки, их выбор более предпочтителен, нежели хрупкой дверной коробки из ДВП.

3. Ламинированная деревянная коробка имеет готовое декоративное покрытие. Как правило, имеет также уплотнение, которое значительно повышает звукоизоляцию. При выборе такой деревянной коробки обращайте внимание на качество ламинированного слоя, покрытие из тонкой бумаги быстро повреждается. Может оказаться, что более дешевая самостоятельно окрашенная коробка из дерева будет после длительной эксплуатации выглядеть лучше, чем ламинированная с непрочной бумагой. Здесь предпочтение следует отдать покрытию коробки из пластика.

Также для окончательного оформления дверного проема, возможно, понадобится купить комплекты наличников и доборную планку. Но это строго индивидуально, все зависит от размеров дверного проема, расположения в ней двери и подходящей отделки комнаты. Советуем не спешить с их покупкой, что бы потом не было жалко потраченных денег на материалы. Когда дверь будет установлена, вы увидите, что лучше всего выбрать для окончательной отделки.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для установки двери понадобятся такие инструменты и материалы:

  • электродрель;
  • пила ручная;
  • сверло по дереву 4 мм;
  • буры по бетону 4 мм и 6 мм;
  • насадка крестовая для дрели чтобы закручивать шурупы;
  • рулетка измерительная и карандаш;
  • строительный уровень;
  • шурупы по дереву 60х3,5 мм и дюбели для быстрого монтажа длиной 75 мм;
  • монтажная пена.
Читайте также  Можно ли покрасить панели МДФ водоэмульсионной краской?

Пошаговая инструкция установки межкомнатных дверей

Рассмотрим установку межкомнатной двери на примере коробки из ДВП. Если материал коробки будет дерево, то процесс установки будет точно такой же. Более того, с коробкой из дерева работать еще проще, потому как она более прочная.

Чтобы сразу понять суть установки двери, посмотрите, пожалуйста, на рисунок, где изображена в разрезе схема крепления двери в дверной коробки. Из него видно, что дверная коробка (1) крепится к проему с помощью саморезов (3). А промежуток между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной (4). Сама межкомнатная дверь обозначена (2). То есть установка межкомнатной двери сводится к тому, что нужно закрепить коробку саморезами и запенить промежуток.

Обратите внимание, что дверная коробка для межкомнатной двери без порожка не имеет поперечины внизу. Она делается в виде буквы «П». При такой конструкции порожек внизу не будет мешать ходить, если его нельзя спрятать в полу.

Так как для установки двери была куплена коробка из ДВП, то на ней были уже заранее закреплены петли. Также при покупке двери была предусмотренная врезка для дверной ручки.

Сам процесс установки межкомнатной двери начинается со сборки коробки. Сначала нужно скрепить вместе части коробки и подогнать ее по размерам к дверному проему, так как длина заводской коробки делается с запасом 5-6 см.

Для этого лучше всего собрать все части на полу вместе с дверью, в таком же положении как она будет в дверном проеме. Так вы точно не ошибетесь по размерам. Обратите внимание, что штыри петель на коробке должны смотреть вверх, то есть дверь на них будет одеваться сверху.

Выбор направления открывания двери межкомнатной зависит от планировки. Двери для ванных комнат лучше делать открывающимися наружу, так как в ванных комнатах мало места. А двери в большие комнаты из проходов, лучше делать открывающимися внутрь, чтобы они не мешали в коридоре.

Сборка коробки началась с крепления саморезами верхней планки. Торцевые планки, на фото обозначены (1), должны располагаться в коробке ровно в одну линию. Если этого нет, значит какая-то планка расположена неправильно, ее нужно перевернуть.

Поскольку коробка из ДВП непрочная, то перед тем как закручивать шурупы, надо просверлить отверстия сверлом по дереву диаметром 3 мм (для шурупов диаметром 3,5 мм). Если этого не сделать, то коробка наверняка треснет. По тем же причинам, старайтесь располагать места крепления шурупов подальше от стенок и углов, ближе к центру торца коробки.

Для скрепления хватит всего четырех шурупов, по два с каждой стороны будет достаточно.

Также обратите внимание, что коробка должна лежать на мягкой подложке, чтобы не повредился ламинированный слой.

Чтобы подогнать коробку по высоте, измеряется точная высота дверного проема рулеткой.

Далее размер переносится на дверную коробку. При этом не забудьте учесть зазор 1-2 см к стене для того, чтобы можно было загерметизировать шов монтажной пеной. Тут стоит отметить что спешка ни к чему, и очень кстати придется поговорка «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Очень не желательно отрезать лишнее с помощью дисковой пилы. Так можно случайно повредить коробку. Гораздо надежнее, хоть и медленней, это сделать ручной ножовкой по дереву.

В итоге у Вас получится такая П-образная конструкция, готовая для установки в проем.

Вначале нужно просто вставить дверную коробку в проем и выровнять ее положение строительным уровнем. Не поленитесь на этом этапе, повесить дверь на петли и попробовать закрыть дверь. Так можно проверить, правильно ли сделана дверная коробка.

Когда дверная коробка установлена в проеме в рабочем положении, можно приступать к закреплению ее шурупами. Для этого нужно снять торцевую декоративную планку и просверлить 7-8 дырок с каждой стороны сверлом по дереву или по металлу.

Поскольку коробка сверлится сверлом по дереву или металлу, то не нужно пытаться сверлить сразу стену за ней. От этого сверло моментально затупится. Просверлить нужно только саму коробку.

Расстояние между отверстиями примерно 25-30 см. Тут точность в промежутках выдерживать не обязательно.

После того как монтажные отверстия в дверной коробке просверлены, проверяется правильность положения с помощью строительного уровня. Ведь положения могло нарушиться при сверлении. Если все ровно, то можно приступать к сверлению стены буром по бетону диаметром 6 мм.

Перед тем как сверлить саму стену, наносятся метки на стене тонким буром по бетону диаметром 4 мм. Сверлить сразу через коробку стену не получится, ведь диаметр дырок в коробке 4 мм. Больше выбрать диаметр нельзя, иначе не будут надежно держать саморезы с диаметром шляпки 5-6 мм. Но даже если взять саморезы с большой шляпкой, то при сверлении через коробку ее положение трудно не нарушить, ведь бетон или кирпич сверлить намного тяжелее дерева. В итоге, возможно, отверстия придется сверлить по-новому.

Если у Вас простенок из кирпича, то важно выбирать расположение дырок для крепления таким образом, чтобы они попадали в цельный кирпич, в кладочном шве дюбели держатся очень плохо.

После того как отверстия в стене просверлены, устанавливаются пластиковые дюбели.

Теперь можно приступить к креплению коробки к стене саморезами. Саморезы можно использовать для дерева. Из-за выступающей, острой резьбы они держаться лучше.

Закручивание саморезов удобнее всего с помощью шуруповерта или электродрели с насадкой на малых оборотах. Шурупы не должны закручиваться полностью, иначе дверная коробка прогнется. Чтобы не ошибиться возле шурупов, можно подложить клином какие-нибудь материалы. Также нужно в процессе закручивания периодически проверять правильность вертикального положения уровнем.

После того как саморезы закручены, проверьте положение строительным уровнем со стороны комнаты.

Когда коробка прикручена и ее положение проверено уровнем, можно одевать дверь на петли. В случае легкой двери из ДВП, это легко сделать даже в одиночку. После того как установлена межкомнатная дверь, попробуйте ее открыть и закрыть, обратите внимание на зазоры между коробкой и дверью. В норме они должны составлять 2-3 мм.

Очень важно производить заполнение шва монтажной пеной, когда дверь установлена в коробке. Дело в том, что монтажная пена в процессе затвердевания значительно увеличивается в объеме и может даже вырвать саморезы из пластиковых дюбелей. Если это произойдет, то коробка выгнется дугой, и дверь будет невозможно закрыть. Тогда придется вырезать пену и запенивать по-новому.

Перед запениванием в зазоры между дверью и коробкой нужно поместить любой плотный материал, но без острых краев (чтобы не повредить декоративный слой). В данном примере для этого отлично послужили деревянные клинья, размером чуть больше имеющегося зазора.

Заполнение пеной шва самая простая работа. Заполнение вертикального шва начинается снизу. Самое главное — не переусердствовать и заполнять лишь 1/3 часть объема шва, остальное пена заполнит сама при увеличении. Если же сразу заполнить весь шов, то это приведет к излишнему перерасходу пены. Вдобавок избыток пены может попасть на лицевую часть дверной коробки.

После запенивания дверь должна выдержаться неподвижно в течении суток при 20ºС до полной полимеризации монтажной пены.

Варианты окончательной отделки дверных проемов

Если межкомнатная дверь устанавливался в тонком простенке, например в ванной комнате, когда стандартная ширина дверной коробки (75 мм) равна ширине простенка. Отделка проема очень простая. Достаточно прикрепить с каждой стороны дверной коробки комплект наличников (1), тем самым закрывается монтажный шов.

Необработанные деревянные наличники перед покраской можно крепить обычными саморезами. А ламинированные наличники из ДВП или МДФ можно крепить саморезами с декоративной заглушкой или с помощью специальных гвоздей без шляпки.

В более толстых дверных проемах оформить проем можно с помощью наличников (1) и доборной планки (2), которая может отрезаться по ширине. Доборную планку удобнее всего крепить к стене с помощью вязкого строительного клея типа «жидкие гвозди».

Заметьте, что цвет наличника и доборной планки не обязательно должен совпадать с цветом двери. Более темный тон обрамления дверного проема может сделать светлую дверь более выразительной.

Для деревянной коробки можно использовать в качестве отделки штукатурные откосы. Если же дверная коробка из ДВП, то такой способ нежелателен, так как ДВП сильно коробится при соприкосновении с влажными материалами и можно легко испортить декоративный слой при штукатурных работах.

Подведем итоги

Установка межкомнатных дверей своими руками в примере изложенном выше заняла не так много времени, не считая подготовительных работ. Исходя из этого, можно сказать что при правильной подготовке можно самостоятельно произвести монтаж межкомнатных дверей не прибегая к услугам мастера, тем самым сэкономив денежные средства. Также в сети интернет легко можно найти про установку межкомнатных дверей видео и множество рекомендаций.

15 марта 2019

Источник: https://ibud.ua/ru/statya/ustanovka-mezhkomnatnykh-dverey-svoimi-rukami-100871