Как ошкурить деревянную дверь?

Как ошкурить деревянную дверь? — Двери, перегородки

Как ошкурить деревянную дверь?

Не всегда внешние дефекты двери требуют её замены, чаще хозяева прибегают к реставрации недочетов.

Замаскировать царапины, сколы и потертости, которые так часто возникают на лаковом покрытии, помогут специальные составы, продающиеся в магазинах. Кроме таких повреждений дверь можно загрязнить такими составами, оттирание которых должно проходить грамотно и аккуратно. В этой статье мы разберем все повреждения и их устранение.

Как очистить, отмыть межкомнатные двери от жирных пятен с помощью средства для чистки

Удивительно, что межкомнатные двери из различного материала можно оттереть от жира домашними средствами, не повреждая при этом покрытие.

Чем и на каких дверях можно воспользоваться?

  • Обычный сырой картофель уберет пятна с двери МДФ. Нужные зоны смазать срезом сырого овоща и дождаться высыхания поверхности, а после протереть сухой мягкой тряпкой. Способ с успехом применяется при застарелых загрязнениях. В случае чего разводы на двери убираются тальком или детской присыпкой.
  • Свежие жирные пятна удаляются при помощи раствора средства для посуды и мягкой губки. После дверь промывают простой водой и насухо вытирают. Если поверхность глянцевая, желательно обработать её полиролью.
  • Вязкая паста из глины и уксуса поможет избавиться от пятен с неокрашенной деревянной двери. Пасту наносят на жирную поверхность и ждут высыхания, после удаляют. Лучше использовать каолиновую глину, чтобы не оставить других пятен.
  • Для ламинированной двери подойдут такие растворители жира, как уксус, нашатырный спирт, ацетон. Растворитель наносится на вату, и поверхность протирается. Перед его масштабным использованием сделайте тест снизу двери, чтобы убедиться, что ламинирующая пленка не будет повреждена.
  • Также для очистки дверей пользуются жидкостями для мытья стекол.
  • Интересным вариантом является удаление загрязнений меламиновой губкой. Перед работой её смачивают, она пенится и именно за счет такой клейкой пены загрязнения удаляются. Но не стоит применять её на лаковых поверхностях.

Чем обработать деревянную и металлическую поверхность

За деревянной дверью необходим щепетильный уход, а также качественная обработка при её создании. Для этих фактора помогут сохранить полотно от влаги, грибка, плесени, мелких вредителей, растрескивания.

Поэтапная обработка деревянного полотна с нуля:

  • Прежде чем приступать к обработке, дверь шкурят мелкой наждачкой. Для устранения больших дефектов применяют крупный абразив. В сложных случаях поверхность шпаклюют.
  • После подготовительных работ древесину принято пропитывать абиотиками, являющимися противогрибковыми и противоплесневыми средствами. Наносят их как обычную краску кистью или валиком. Если раствор хорошо впитывается, то можно пропитать дверь на второй раз спустя сутки. Абиотик проникает глубоко в структуру и защищает дверь долгие годы.

Примечание: шпаклевать дверь можно и после нанесения абиотика.

  • Когда дверь полностью просохла, её повторно обрабатывают наждаком.
  • Перед покраской полотно покрывается двойным слоем грунта. Пользуются либо грунтовкой для дерева, либо олифой. Слои наносят не подряд друг за другом, необходимо дождаться высыхания.
  • При обработке дверей лаковым составом, покрытие из грунта или олифы исключают и заменяют морилкой. От количества слоев морилки зависит насколько темной будет древесина в итоге. Лак наносят в два слоя. Первый слой просыхает не менее 36 часов.

Металл так же является капризным материалом и если Вы долго не интересовались, в каком состоянии находится Ваша дверь, то сделайте это прямо сейчас. Самое распространенное поражение металла – это его коррозия, имеющая множество проявлений. Например, коррозия пятнами, точечная, сквозная и подпленочная, когда разрушение металла происходит под покрытием. Как же можно обработать поверхность от ржавчины?

  • Очистить поверхность с помощью проволочных щеток. Подходит этот способ для небольших пятен, при толстых слоях ржавчины его используют вначале как вспомогательный. Не является эффективным, так как степень очистки невысокая и в процессе летит много пыли.
  • Обработка шлифовальным диском. Подойдет для небольших поврежденных участков, поверхность обрабатывается качественно, если диск из хорошего материала. Следует учитывать, что диск в процессе стирается, а его использование требует навыков.
  • Обработка металла пескоструйным пистолетом. Суть в том, что струи песка вылетают под напором на коррозийную поверхность, которая в результате отслаивается.
  • Пользуются также сочетанием воды и песка, гидроабразивной обработкой металла. Сильному напору полностью поддаются коррозия и предыдущая покраска.
Читайте также  Как установить ручку на алюминиевую дверь?

Существуют и химические способы очистки. Для этого берутся химические вещества. Они могут быть смываемыми и несмываемыми. Недостаток смываемых веществ в том, что их контакт с водой создает дополнительные условия для коррозии.

  • Соляная или серная кислота в 5% концентрации отлично справляются с коррозийным покрытием. Кислоты настолько сильны, что в них обязательно добавляют ингибитор для замедленного действия на металл. В его роли выступает уротропин, в количестве 0,5 г на литр раствора. Пренебрежительное отношение к добавлению ингибитора сыграет злую шутку – растворится не только ржавчина, но и металл.
  • Обрабатывают метал и 15-30% раствором ортофосфорной кислоты с добавлением бутилового спирта (4 мл на литр) или винной кислоты (15 мл на литр раствора).
  • Для сильно пострадавших от ржавчины поверхностей применяют вазелиновое масло (100 мл) и молочную кислоту (50 г). Очищенную поверхность протирают вазелиновым маслом.

Но удалить ржавчину с двери мало, это только первый этап в обработке. Что же дальше?

  • Тщательно очищенная поверхность при выраженных дефектах заделывается автомобильной шпаклевкой, ждут её высыхания, а после обрабатывают дверь абразивом.
  • Поверхность покрывают аэрозольным грунтом. После этого наносят первый слой краски, после его высушивания зашкуривают подтеки и покрывают вторым слоем.

Основные применяемые виды – нитроэмали и порошковые краски, отличающиеся невысокой ценой, устойчивостью, разнообразием цветов.

Восковые карандаши и полироль для чистого дерева и МДФ

Воском и полиролью на деревянных поверхностях затирают царапины и другие повреждения. Полиролями называются вещества способные предать блеск обрабатываемой поверхности. Они представлены пастообразными смесями, либо эмульсиями, имеющими огромный срок хранения.

Чтобы устранить царапину в дереве, поврежденный участок зашкуривают мелким абразивом, а потом нанести мягкий полировочный воск и растереть тряпочкой. Мягкий восковой карандаш применяют при обработке глубоких царапин. Карандаши имеют обширную цветовую палитру, что позволить подобрать нужный тон. После затирки повреждения остатки воска снимают сухой тряпкой. Поверхность покрывают лаком или краской в тон двери.

При работе с профилями из МДФ восковые карандаши просто незаменимы, когда нужно замазать щель на стыках профиля.

Плюсы в использовании корректоров для дерева:

  • Оперативная реставрация
  • Разнообразие цветовой палитры
  • Универсальность
  • Долговечность из-за повышенной адгезии материала и водостойкости.

Покрытие лаком

Лаком обычно покрывают деревянные двери.

Все лаки делятся на:

  • Алкидные. Бывают с пигментом или прозрачные (немного желтят). Не растворяются в воде. С добавками обычно быстро отвердевают и становятся прочными.
  • Нитролаки. Сохнут мгновенно, в их основе лежит растворитель, поэтому они очень токсичны. Удобно наносить на поверхность краскопультом.
  • Полиуретановые. Долговечные, темнят дерево, поэтому перед их нанесением поверхность грунтуют.
  • Акриловые. Имеют более высокие экологические свойства, но уступают по долговечности и водостойкости другим составам. Не имеют запаха, на водной основе.

Стоит запомнить: чем токсичнее и «ароматнее» лак, то дольше он прослужит. Отвердители также увеличивают срок службы.

Процесс обработки двери:

  • Подготовительные этап предполагает снятие старого слоя краски строительным феном или наждаком. Старый лак снимается наждаком или специальной смывкой. Далее поверхность нужно отшлифовать, размер абразива подбирается в зависимости от неровностей.
  • Шпаклевкой, подходящей по тону к древесине, устраняются все недочеты.
  • После наносится пропитка против вредителей, грунтовка. Оба состава должны иметь одинаковую основу, иначе произойдет отслаивание.
  • Можно не пользоваться дополнительно грунтовкой, если лак не меняет цвет дерева.
  • Далее быстрыми и аккуратными движениями наносится лак. Техника нанесения – перехлест. Покрытие создается как минимум тремя слоями. Каждый из них должен тщательно просохнуть перед нанесением другого. Все изъяны в процессе шкурятся наждачкой.

Источник: https://topalexdoors.com/kak-oshkurit-derevyannuyu-dver/

Реставрация старой деревянной двери

Как ошкурить деревянную дверь?

Досталась в наследство старая деревянная дверь. Крашеная-перекрашенная, со сколами, со следами от десятков когда-то набитых ручек — в общем, жуть. Куда ее? Или на свалку гнить, или в гараж, чтобы в погребе под банки приспособить. Домой же купить новую — как бы резную, как бы под дерево, из МДФ.

А может, ну его, это хваленое МДФ? Попробовать поковыряться со старой дверью и отреставрировать. Все-таки раньше лес использовали действительно стоящий. Да и не просто же так она прослужила полстолетия, видать, под множественными слоями краски скрывается качественная вещь.

Давайте разберем пошагово, как же сделать реставрациюстарой деревянной двери своими руками:

Читайте также  Как задекорировать стекло в двери?

Удаляем краску с двери

Вот только добраться до этой вещи будет, наверное, непросто. Но ничего страшного: используем вспомогательный инструмент. Чтобы краску не отколупывать по кусочкам, надо ее нагреть. Тогда она мигом отстанет от деревянной поверхности. Можно взять паяльную лампу или туристический газовый баллончик с горелкой.

Греем до пузырения краски и сразу же счищаем ее металлическим шпателем, в труднодоступных местах — ножом. Не задерживаем огонь долго на одном месте, а то древесина может поменять цвет — потемнеть. Работа несложная и идет быстро. Только выполнять ее следует где-нибудь на воздухе или в том же гараже.

Если нет в хозяйстве паяльной лампы и газ не хочется покупать, то подойдет утюг, уж он-то в любом доме имеется. Греть краску надо через плотную ткань, иначе утюг придет в полную негодность. Технология та же: разогрели, счистили. Но здесь несколько труднее и медленнее, поскольку ткань прилипает и под ней не видно, как нагрелась поверхность, а пережечь ее никак нельзя.

Еще можно использовать строительный фен. Это для тех, кому электричества не жалко. Принцип очистки однотипен, однако есть преимущество — снижается вероятность повредить дерево высокой температурой. Бытовой фен использовать бестолку: слабомощный и защита от перегрева замучает.

Шкурим, шкурим

Именно так, потому что шкурить старую деревянную дверь придется долго и упорно. Все же дверь — конструкция по площади не маленькая, а поверхность у нее уже поврежденная и предыдущей эксплуатацией, и борьбой с ненужной краской.

Но и тут можно воспользоваться помощью электрических аппаратов. Лучше всего, конечно, подойдет шлифовальная машина. Работать ею одно удовольствие, правда, не у всех она есть. Дрель — более распространенный инструмент, для нее надо лишь приобрести шлифовальный круг. Коли и дрели нет, то придется шкурить вручную, для чего стоит смастерить простейший станок — на дощечку закрепить наждачную бумагу.

Вначале зачищают крупнозернистой шкуркой, затем используют более мелкую и так по нисходящей. Надо добиться, чтобы поверхность двери получилась идеально ровной, когда по ней проводишь ладонью и ничего не чувствуешь — ни бугров, ни ямок, ни шероховатостей. Столь скрупулезное отношение к обработке требуется не потому, что дверь нужна особо гладкая, а потому, что все неровности станут заметны в конце реставрации после нанесения морилки и лака.

Собственно реставрация двери

Наступает тот момент, который и называют реставрацией старых дверей. Это устранение сколов и отверстий. Для заделки мелких дефектов применяют акриловую шпатлевку по дереву. Сейчас ее продают везде и отличного качества, остается лишь выбрать оттенок материала, подходящий под цвет деревянной двери.

Недостающие крупные части дерева — выбоины, сколы, гнезда под замки и петли — обеспечивают человека неторопливой и увлекательной работой. Сначала всем отверстиям и впадинам придают правильную геометрическую форму в виде квадратов, прямоугольников или окружностей. Для этого используют хорошо наточенные стамески, дрель. Торопиться не надо: точность на этом этапе поможет сделать быстрее вторую часть работы.

Она же заключается в заполнении приготовленных форм деревянными брусочками-накладками. Их приклеивают на столярный клей. Брусочки подбирают под цвет и структуру древесины реставрируемой двери. Даже лучше, если они будут из того же дерева. Располагают заплаты так, чтобы их волокна шли в одном направлении с дверными, а никак не перпендикулярно им. Оставшиеся щелки заполняют шпатлевкой.

Теперь устраняют огрехи реставрационной работы: шлифуют неровности и застывшую шпатлевку. Таким образом получилось добиться полной однородности деревянной поверхности двери — как тактильной, так и визуальной.

Наводим красоту

Пришло время взять в руки кисти. Впрочем, не картину пишем — можно воспользоваться и валиком, и пульверизатором, даже кусочком поролона. Также понадобятся морилка нужного цвета и лак.

Морилку лучше наносить пульверизатором, но за его неимением сгодится и кисточка. Нельзя оставлять подтеки и капельки, иначе цвет древесины получится пятнистым. Излишки вытирают мягкой тряпочкой из хорошо впитывающего материала.

Морилка сохнет быстро, поэтому пришло время лакировать. Лучше опять же использовать пульверизатор. Второе место по удобству занимает валик с коротким ворсом. Замыкает набор пригодных инструментов кисть. Она, кстати, нужна качественная, так как лак прилипчив и любит собирать на себе волоски. Наносят его тонким слоем, хорошенько размазывая или раскатывая. Ждут, когда высохнет, и повторяют процедуру. Так до тех пор, пока не образуется подходящий по толщине слой, защищающий древесину и придающий ей солидный вид.

Читайте также  Как самому установить деревянную дверь?

Вот и все, осталось вставить современный замок с красивыми блестящими или матовыми ручками, повесить стильные петли и можно везти дверь домой, где она, бесспорно, украсит собой интерьер. А человеку, спасшему и доведшему ее до ума, подарит достойное звание мастера или даже реставратора.

Источник: http://www.proremont43.ru/restavraciya-staroj-derevyannoj-dveri/

Советы по реставрации деревянной двери своими руками

Как ошкурить деревянную дверь?

Качественный ремонт помещения не обходится без замены столярных изделий или хотя бы их обновления. Это относится и к дверям. Только кажется, что дверь изнашивается минимально. Ошибочность такого мнения особенно заметна на фоне свежего ремонта помещения.

Но не всегда замена дверного полотна воспринимается нами как панацея. Не спешите менять дверь из натурального дерева, особенно если дверной проем нестандартного размера. Каждому под силу реставрация деревянных дверей, тем более если под рукой есть понятная пошаговая инструкция.

Было бы желание и нехитрый набор инструментов.

Недорогой и практичный способ обновить интерьер комнаты – провести реставрацию старых дверей.

Чтобы позже не возвращаться к вопросу об инструментах, огласим сразу весь перечень:

  • фен строительный;
  • шпатель металлический;
  • бумага наждачная (нужно запастись наждачкой разной зернистости: для грубой обработки и окончательной шлифовки дверного полотна);
  • шпатель для шпатлевки сколов и трещин;
  • кисти.

Первичная обработка старого дверного полотна

Старые деревянные двери на момент подготовки к реставрации обычно покрыты толстым слоем краски. Их неоднократно окрашивали в разные цвета, и такая дверь может поведать о цветовых предпочтениях не одного поколения. Избавиться от старой краски поможет обычный строительный фен. Строго соблюдайте технику безопасности при работе с феном, так как это сопряжено с повышенным риском для здоровья: фен может разогревать поверхность до 6000 градусов.

Инструменты для реставрации дверей.

Разогретая краска довольно легко отделяется от деревянной поверхности тонким металлическим шпателем. Аккуратно счищайте краску, стараясь не повредить древесину. Особой осторожности и внимательности требуют углы, так как они наиболее уязвимы перед металлическим инструментом и их сложно будет восстанавливать.

После того как вся краска будет счищена с дверного полотна, можно приступать к следующему этапу – восстановлению двери.

Шлифовка дверного полотна

Восстановление деревянных дверей своими руками начинается со шлифовки двери. Лучше это делать вручную. Пусть это займет немного больше времени, но это гарантирует большую сохранность полотну. Такой способ обработки особо рекомендован в том случае, если дверь изготовлена из дерева мягких пород. Шлифовать нужно до окончательного удаления остатка старой краски.

Чтобы сделать процесс шлифовки более удобным, можно закрепить наждачную бумагу на деревянный брусок.

Размер бруска подбираем произвольно, основное требование – он должен быть продолговатой формы и удобным для захвата кистью руки.

По окончании первичной шлифовки нужно удалить образовавшуюся пыль с поверхности дверного полотна. Почти каждая старая деревянная дверь имеет сколы и трещины. Их надо аккуратно зашпаклевать. После того как шпаклевка высохнет, нужно зачистить наждачной бумагой излишки шпаклевки. Для этой цели целесообразно использовать среднезернистую наждачку.

Перед началом покраски дверь необходимо хорошо отшлифовать.

Настало время финишной шлифовки мелкозернистой наждачной бумагой. Из-за волокнистой структуры древесины на дверном полотне после обработки крупнозернистой или среднезернистой бумагой может появиться ворсистость.

Достаточно слегка смочить полотно, приподнимая таким образом ворс, и окончательно зашлифовать самой мелкой наждачной бумагой (нулевкой). После такой тщательной шлифовки можно покрывать полотно из натурального дерева даже прозрачным лаком.

Покраска деревянной двери

Перед покраской дверное полотно необходимо тщательно очистить от остатков пыли.

Если полотно будет окрашено лаком, то наносить лак нужно в несколько слоев. Каждый последующий слой надо наносить только после окончательного высыхания предыдущего.

Если же решено покрасить дверь краской, то сначала надо нанести основу – слой белой матовой краски. Именно наличие такого слоя позволит получить чистый цвет и насыщенный цвет. После нанесения первого (белого) слоя дают краске высохнуть. Затем нужно зашлифовать мелкие изъяны, образовавшиеся в процессе окрашивания, пузырьки воздуха или частички пыли, оставшиеся на дверном полотне.

После шлифовки дверь нужно снова тщательно очистить от пыли и можно приступать к нанесению краски основного тона. Краску нужно наносить обычной кистью. Количество слоев краски зависит лишь от того, какой плотности цвет нужно получить в результате окрашивания.

На этом процесс восстановления деревянной двери практически завершен. Осталось дело за малым – прикрепить фурнитуру. Не такое уж и хлопотное это занятие – реставрировать старую дверь из дерева.

Источник: https://1podveryam.ru/remont/restavraciya-derevyannyx-dverei-svoimi-rukami.html